本文經微信公眾號：襄陽食記 授權轉載
即將消逝的老店
曾經說過：一家熟悉的老店，就像這飛速變化城市中的“錨”，它的存在讓人心定。
而現在要加上一句，拆遷後平地而起的高樓，便像起錨一般，讓很多老店和記憶一起開始漂浮，無處安放。
東風路和中山後街片區今年劃入拆遷範圍，被食客戲稱“紅棚子國際大酒店”的張旺就在其中，四周早已被拆字包圍。
這家開了24年的老店，襄陽地道家常味的一代元老，像個美味的逃犯，雖然窩藏在路邊，卻讓我們找了許久。
這一片兒是老早就說要拆的地方，從17年來的時候，裏面能搬走的就都搬走了，只留下幾棟老樓房和搬的乾淨的門面。
白天站在路邊一看，除了幾家開著賣早飯的店，有著用指頭都能數清的人，其他地方真是毫無煙火氣。
就這麼一個小偷都不願意光顧的清冷地方，這家地道家常菜館子居然人滿到沒有地方坐，不到10㎡的空間裏擠下了近30人。
伴著冷風打開門簾，空氣漸漸變的暖和，夾雜著各種食物香氣和鍋子的嘟嘟聲，這便是食客們忠於他家味道的原由。
傳承3代的手藝，父親與兒子的愛。
52歲的老闆已經在這裏開了24年店了，但並不是只做了這二十多年，從小母親就是開館子的，前前後後最少也做了40多年。
和別家配合默契的夫妻檔不同，他家是爸爸和兒子的配置，老闆掌廚，兒子打下手，就像當年老闆給他母親打下手一樣。
從兒子還小的時候就開起了這家館子，直到現在兒子也成家立業，兩個大男人都變成了撐起整個家的爺爺、父親。
無論是爺爺還是父親，無論身份如何轉換，能在這麼累這麼苦的餐飲行業裏堅持一生，無非都是因為生活因為愛。
20多年經久不衰的襄陽地道菜。
一旦牽扯進回憶和情懷，就很難評價一家店鋪，更何況馬上就要拆遷消失。
老闆賣的全是地道熟悉的家常菜，卻在主料上有自己的小心機，堅持新鮮手工製作。
用老闆的話來說就是：“你真得嘗嘗我們的雜燴，20多年經久不衰，靠的就是早上現炸”。
襄陽燒雜燴和雜燴火鍋的內容和味道是一樣的，只是吃的方式和份量不同，老闆看我們人不多強烈要求我們吃燒雜燴。
端上桌子，佐料經過高溫加熱後的獨特醬香味撲面而來，圓子和酥肉混雜在一起，粉條和青菜微微從味香色濃的湯汁裏露出。
圓子和酥肉都是當天早上提前炸好的，雖然現在豬肉漲價的厲害，但還是用的實打實的豬肉和雞蛋，絕不加麵粉偷工減料。
圓子的表皮被燉煮的很軟爛，內裏更是滑嫩。先是一絲油炸後的油脂香打前鋒，隨後便是肉香混著湯汁在嘴裏爆汁。
實打實的圓子沒有那麼緊致Q彈，但吸滿湯汁的圓子入口便碎在嘴裏，感覺非常美妙。
比起圓子，酥肉倒是多了些纖維感，入口就知道是純肉，沒添加任何怪東西，外皮被燉煮的十分滑嫩。
染滿湯底的粉條，彈軟滑溜，醬油不多，所以顏色較淺，挑起入碗，再澆上一勺底湯，便是上好的主食。
紅燒肉是常見的家常菜之一，他家的鐵板五花肉真是肥而不膩入口即化的的代名詞。
端上來的五花肉滋滋作響，鐵板烤肉的香氣撲面而來，看起來真的超級肥，感覺下不了嘴。
當我放下成見吃上一口，便打開了新世界，竟然完全沒有油膩的感覺，吃起來像是豬臉肉。
彈彈晃晃的五花肉山，裹著濃稠的湯汁，無法阻擋的魅力，惹得嘴巴不停的分泌口水，說話都不利索了..
薑餅君已經很久沒吃過魚籽炒飯了，最近一次吃大概是10年前..雖然吃過不計其數的店，但都沒有魚籽炒飯。
勁道的米飯配上酸豆角的酸味和雞蛋的香味。黃色的魚籽一顆顆圓潤飽滿，牙齒輕輕一咬，魚籽就在嘴裏一一爆炸。
魚籽本身有自己獨特的鮮味，單獨吃可能會腥會膩，可一旦配上酸豆角，讓酸味把鮮味綜合，味覺系統就立馬被滿足。
記憶中的老店，終將凋零落幕。
街頭彼端是新建起來的九街十八巷，此端是一道如廢墟一般的街景。
三間門面，一間廚房、兩間坐客，這是張旺地道家常菜的起點，也是終點。
拆遷兩字確實是開店路上揮之不去的陰影，然而值得慶倖的是風雨兼程中有那麼多新老顧客的守望相助。
兩間門面通常都會坐滿，大爺大叔們推杯換盞，襄陽口音像是在伴奏一般，一屋子人都被雜燴火鍋的熱氣烘的臉通紅。
其實挺同情這家店的，連子承父業都準備好了，卻碰到拆遷，虧得有這群忠實的食客。
但老闆說：“沒什麼值得可惜的，累了這麼多年，真的也不想搞了，等拆遷了就去釣魚，好好放鬆一下。”
襄陽風起雲湧，滾滾向前，身後卻留下了一堆“遺骸”，城市高樓下，無數老店正在消亡，很多記憶不在復蘇。
老地方、老菜單、老價格，這家老店是隨著城市巨浪沉浮的小船，無數襄陽人在這裏登岸交錯。
趁著還沒有“起錨”，在它沉溺的最後一刻，嘗嘗吧。
一鍵導航，嘗鮮趣 🔍
店名： 張旺地道家常菜
地址：樊城區東風路和中山後街交叉處
營業時間： 11:00-22:00
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食記商務微信：shiji0512
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