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閘口路上的毛家面香
每個襄城人心裏，都紮根著關於閘口的記憶。
但今天要說的不是閘口最出名的大蝦、盤鱔和筒子骨，而是閘口路上的一家開了21年卻沒有招牌的面館。
雖然沒有招牌，卻格外好找，順著閘口路往江邊的方向，看似破舊，人卻最多的那一家就是毛家面館。
到店的時候臨近中午11點，毛師傅已經開始收拾攤子，得知我們從襄州趕來，才把店裏最後兩碗窩子面撈給我們。
開店21年沒有招牌卻有全套手藝。
記得以前就討論過該如何評價一家面館是否好吃，而這個標準答案似乎就是，被人銘記和尊重的越多，就越是那個味兒。
和很多面館都一樣，毛家面館的老闆當然姓毛，但卻又不一樣，哪怕沒有招牌，也有一大堆熟客知曉他的姓氏。
41歲的毛大哥，從99年便開始做面，手藝的出處就是開了35年的詹家炸醬面，和姑父家一樣秉持著匠心匠制，絕不馬虎。
無論是以前5毛錢的一兩，還是現在4塊錢一兩，都堅持用全套手藝來製作，從面到料，哪怕是黃酒，也要自己親手做。
因為是純手工藝，夫妻二人每天早上4點就起床，哪怕要忙碌一整天，每天最多也只能賣100多斤面。
用老闆的話來說就是：“量不在多，在於細節，量多了，一個細節出問題，面都不是那個味兒了”。
匠人匠心全在一碗炸醬裏。
毛家的驚人之處就在於這一碗襄陽炸醬面，不同於老北京的炸醬面，多了那一股麻辣上頭的勁。
炸醬面，以炸醬為靈魂，以麵條的口感為依託，具體的做法，大概都能夠想的到，但味道的形成都在一分一毫的細節之中。
首先，毛大哥每天都要提前預約好新鮮的五花肉，中午收攤休息片刻後便去拿，去皮切丁攪成肉沫。
必須是五花肉，肥肉厚點，炸醬才會香，加入秘制調料大火熬制30分鐘，便可以放到早上備用。
炸醬湯汁看著十分稀疏，看不見什麼肉塊，但一勺子澆上去就立馬能感覺到炸醬味道的豐富。
炸醬與湯汁均勻分散，辣油混合在其中，椒的麻和醬的鹹完美融合，均勻攪拌開來，讓每根麵條都掛上湯汁，饞的流口水。
迫不及待的就趕緊開吃，入口香辣，待到回過神兒來，口中的麻意便蔓延到唇尖，讓人欲罷不能。
雖說炸醬面是店裏最大的亮點，但卻意外被這炸醬熱幹面勾了魂，芝麻醬的加持讓麵條的香氣直達鼻腔。
濃稠度適中的芝麻醬，拌起來十分的順滑，溫柔軟滑的麵條不幹不膩，配上少許的炸醬味，吃起來滿口麻辣鮮香。
脆爽的豆芽絕對是點睛之筆，不僅能讓麵條吃起來更清透，更是讓它煥發出水潤的生機，口感豐富。
吃著毛大哥的面，再配上他親手釀的黃酒，絕對是美滋滋，一早上的精氣神全都被叫醒。
襄陽本地的黃酒幾乎都是用糯米做，而不是稻米或小麥等，毛家的米酒就只用本地糯米做，因為外地糯米會發粘。
自釀的黃酒色澤透亮，入口毫不粘嘴，清透到心尖兒上，淡淡的甜味十分爽口開胃，酒勁也不大。
飛往世界各地的炸醬面紮根於此。
聽毛大哥說，最近關注他家的媒體特別多，感覺壓力特別大，但他能做的就是老實做事，對每一碗麵條負責。
雖說毛家面館的位置很偏，附近沒什麼居民，也沒有招牌，但毛大哥從不擔心沒有生意。
從疫情過後至今，絲毫沒有受疫情的影響，反而生意更好了一些，不少人離的很遠，甚至要跨越大半個襄陽也要來吃上一碗。
經常聽別人說，我們是聽誰誰誰的歌長大的，而有這麼一部分人，是吃著毛家面館的長大的。
就像是出門旅遊前一定要來打包幾碗面的阿姨，自己還是個孩子就在這裏吃，現在女兒都會打醬油了。
還有在上海工作的飛行員，飛國際航線之前一定要打包十幾碗，讓毛大哥給寄過去。
你看，毛家面館的麵條都飛往世界各處了，而他卻一點都沒變，還是老樣子，在原地等著你嗦上一碗。
一鍵導航，嘗鮮趣 🔍
店名： 毛家面館
地址：襄城區閘口路閘口社區對面（無招牌）
營業時間： 6:00-11:00
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